Главные женщины ива сен-лорана. Ив Сен-Лоран (Yves Saint-Laurent): биография, фотографии Ив сен лоран фотографии

Ив Сен-Лоран - талантливый модельер, которого всегда отличал нестандартный взгляд на моду, а также умение рисковать и быть эпатажным. То, что раньше казалось очень смелым отлично прижилось и до сих пор используется дизайнерами как нечто совершенно естественное. Сам модельер говорил, что обеспокоен не сенсациями и новшеством, а совершенством стиля. "Мода проходит - cтиль остаётся." - одна из известнейших его цитат, которая как нельзя лучше характеризует идею модного дома YSL. Чем же в своё время сумел удивить публику Ив Сен-Лоран?

1. Платье-трапеция или "Мондриан"

Коллекция "Трапеции" появилась в 1958, когда Ив Сен-Лоран возглавлял дом Диор и снискала огромную популярность. На контрасте со знаменитым силуэтом New Look отказ от выраженной талии был в буквальном смысле игрой в русскую рулетку. Сен-Лоран был уверен, что женщина может оставаться соблазнительной, не акцентируя талию. Контрастный принт, вдохновением для которого послужили графичные картины Пита Мондриана, стал хитом моды 60-х. В те годы идея перенести живопись на одежду также была новаторской.

2. Кожаная куртка и ботфорты

Короткие кожаные куртки, надетые вместе с вязаной водолазкой и ботфортыи стали авангардным решением коллекции 1960-го года "Beatnik" и частью одноимённого образа "Битник". Средневековая мода, когда мужчины дворяне и кавалерия носили высокие сапоги натолкнула Сен-Лорана на идею создания ботфортов для женщин.

3. Прозрачная блуза, двубортный костюм

В 1962 году Ив Сен-Лоран основывает свой дом мод и заявляет о себе скандальной коллекцией, где модели дефилируют в прозрачных шёлковых блузах, надетых на голое тело, а также двубортных костюмах, право на которые ещё числилось за мужчинами.

4. Женский смокинг

В 1966 году Ив Сен-Лоран создал поистине культовую вещь, женский смокинг, который он адаптировал под женственные формы, сделав более изящным. Модельер не терпел ограничений в моде и активно пропогандировал стиль унисекс.

5. Стиль сафари

В 1968 году во время ветнамской войны Ив Сен-Лоран создаёт сенсационную коллекцию в стиле сафари, основанной на военной форме. Это дарит поклонникам марки новое напрваление в стиле для путешествий. Одной из знаковых вещей стиля сафари стал жакет на шнуровке Saharienne, запечатлённый в фотосессии на известной модели Верушке.

Очередной эпатажный поступок известного анархиста моды. В 1971 году Сен-Лоран стал первым кутюрье, который снялся для рекламы полностью обнажённым.

7. Чернокожие модели

Именно Ив Сен-Лоран первый выпустил на подиум темнокожих моделей, что вызвало очень сильный протест в обществе. И позднее в 1988-м он буквально заставил журнал Vogue опубликовать снимки юной Наоми Кэмпбелл, предостерегая журнал о прекращении сотрудничества в случае отказа.

Эти и многие другие неожиданные ходы сделали Ив Сен-Лорана заметной фигурой в мире моды. Смотря на его историю успеха можно сказать, что умение удивлять и быть на шаг впереди привычного стали ключом к такой популярности.

Современное воплощение

Платье-трапеция

1 августа модный мир отметил день рождения великого французского кутюрье Ива Сен-Лорана. Будучи настоящим революционером, он не боялся бросать вызов обществу и ломать стереотипы. Именно это позволило ему сделать столько открытий, навсегда изменивших представление о женской моде. Дизайнер жалел лишь об одном: что не он изобрел джинсы.

В 17 лет Ив Сен-Лоран приехал в Париж учиться в школе при Синдикате высокой моды. Он практически сразу одержал победу в конкурсе для начинающих дизайнеров, разделив первое место с Карлом Лагерфельдом. В 19 лет он стал ассистентом Кристиана Диора, а еще через два года возглавил Дом Сhristian Dior после смерти его основателя. Когда дизайнеру было всего 26, он уже основал собственный модный бренд Yves Saint Laurent.

Трапеция

В 1958 году, возглавив Дом Dior, дизайнер представил миру свою первую коллекцию Ligne Trapeze, которая тут же стала сенсацией. Вместо привычного диоровского силуэта new look, создававшего фигуру «песочные часы», публика увидела платья А-силуэта. Оригинальный фасон получил название «платье-трапеция» и стал главным трендом моды 1960-х. Таким образом, Ив Сен-Лоран доказал, что женщине не обязательно подчеркивать талию, чтобы выглядеть соблазнительно.

С годами я понял, что самое главное в платье − это женщина, которая его надевает.

Платье «Мондриан»

В 1965 году под впечатлением от картин голландского абстракциониста Пита Мондриана Ив Сен-Лоран создал коллекцию платьев прямого кроя Mondrian, став первым дизайнером, кто перенес абстрактную живопись на ткань одежды. Идея имела ошеломительный успех, и образ с подиума тут же поселился в гардеробах француженок. Культовая коллекция «мондриановских» платьев по сей день хранится в музее Виктории и Альберта в Лондоне − крупнейшем в мире музее декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Я обеспокоен не сенсациями и новшеством, а совершенством моего стиля.

Женский смокинг

В 1966 году Ив Сен-Лоран представил коллекцию Le Smoking, предложив женщинам новую униформу: смокинг и брюки прямого кроя. Кутюрье переосмыслил мужской вариант пиджака исходя из особенностей женской фигуры, сделав его сексуальным. Сегодня брючный костюм найдется в гардеробе едва ли не каждой женщины, а тогда это было настоящим вызовом обществу. Дам в брюках от Ива Сен-Лорана не пускали в рестораны, а студенткам, появившимся на лекциях «в непотребном виде», даже грозило отчисление. Однако модную революцию уже было не остановить.

Женщина, на которой смокинг не смотрится как мужской костюм, – обладательница невероятной природной женственности.

Прозрачная блуза

Одновременно с брючными костюмами дизайнер предложил женщинам еще более революционный предмет гардероба − прозрачные блузы, причем носить их следовало на голое тело. Даже сегодня не каждая модница решится на такой эксперимент, что уж говорить о реакции пуританской Европы в те годы. Тем не менее поклонницы бунтарского таланта дизайнера сразу же стали сочетать смелые блузы с не менее смелыми брюками и смокингом.

Я нашел свой стиль благодаря женщине. Именно оттуда идет вся сила и жизнеспособность моего стиля – я черпаю их из тела женщины.

Pret-a-porter

В 1966 году Ив Сен-Лоран открыл первый бутик прет-а-порте Rive Gauche, названный в честь левого берега Сены, который в те годы считался пристанищем анархистов и вольнодумных студентов. В магазине продавалась повседневная одежда, которая стоила в разы дешевле утомительных в производстве нарядов от кутюр. Запустив линию pret-a-porter (в пер. с франц. pret-a-porter − готовое к носке), дизайнер стал создавать не по две, а по четыре коллекции в год.

Самая лучшая одежда для женщины − это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.

Стиль сафари

Долгое время одежду в стиле сафари носили только охотники и военные в тропиках. С легкой руки кутюрье в нее облачились городские модницы. 20-дневное пребывание на фронте в Алжире, своей родной стране, закончились для дизайнера нервным срывом. Однако этот бесценный опыт послужил вдохновением для создания в 1968 году коллекции, посвященной Африке. Натуральные ткани, природные оттенки и удобный крой сделали сафари идеальным вариантом для путешествий. Шнурованный жакет Saharienne из этой коллекции, в котором снялась легендарная модель Верушка, до сих пор считается визитной карточкой модного Дома.

«Никогда не путайте элегантность со снобизмом», – говорил великий мэтр моды Ив Сен-Лоран. Он подарил миру новую женщину, свободную от предрассудков, независимую и сексуальную, точно знающую, чего хочет, стильную и уверенную в себе. А ещё страстно желающую любви. Он часто будет говорить о любви, о том, как она красит женщину, как женщине непременно необходимо любить… Женщины его вдохновляли. Женщины были его музами.

«С годами я понял, что главное в платье – женщина, которая его надевает», – еще одно знаменитое высказывание Сен-Лорана. И когда мне говорят, что мода обезличивает женщин, я вспоминаю другую цитату гения: «Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот». Обезличить себя может лишь сама женщина. И, к сожалению, эту простую истину понимают далеко не все. Что же касается модного наследия Ива Сен-Лорана, то оно настолько велико и значимо, что его можно открывать для себя снова и снова, и каждый раз будут появляться новые детали стиля великого мэтра, новые грани его таланта.

Женский смокинг

Коллекция Smoking, 1967 год

Вещи коллекции Ива Сен-Лорана 1975 года

Если Коко Шанель засовывала свой любопытный носик в мужской гардероб, чтобы черпать оттуда массу идей, тем не менее предлагая женщинам в большей степени лаконичные платья и юбки элегантной длины, то Ив Сен-Лоран подарил женщине свободу и власть, с которыми у него ассоциировался мужской костюм. С тех пор как он эстетизировал смокинг под женское тело в 1966 году, этот предмет уже женского гардероба по праву вошел в классику моды. Пожалуй, только ленивый дизайнер не предлагает из сезона в сезон свои вариации на тему смокинга. Что уж говорить о прочих мужских костюмах, навсегда вошедших в женский гардероб и адаптированных на все случаи жизни.

Если во времена молодости Ива Сен-Лорана его знаменитых манекенщиц не пускали в ресторан в брючном костюме, считая подобный внешний вид вызовом и отклонением от нормы, то сегодня хорошо сидящий смокинг зачастую является негласным пропуском на мероприятия различного толка и дресс-кода. Менее известный, но не менее стильный подарок женщинам от мэтра – платье-смокинг. Прекрасно подходящее к любой жизненной ситуации, оно может также использоваться как легкое пальто.

Прозрачная блуза

Модель в YSL

Модель в YSL

«Я нашел свой стиль благодаря женщине. Именно оттуда идет вся сила и жизнеспособность моего стиля – я черпаю их из тела женщины», - говорил великий кутюрье. В 60-х годах именно женское тело в коллекциях молодого дизайнера Сен-Лорана стало причиной настоящего скандала. Ив предложил женщинам совершенно прозрачную блузу, которую следовало носить без нижнего белья. Разумеется, «приличных дам» это изобретение повергло в глубокий шок. Но атмосфера бунтарства, царившая тогда в умах, несомненно, сыграла на руку чуткому кутюрье, моментально сделав прозрачную блузку культовым предметом. Самые смелые поклонницы бренда тут же воспользовались советом Сен-Лорана и стали сочетать сей предмет с не менее революционным в то время смокингом.

Любопытно, что сейчас мало кто из модных дизайнеров откажет себе в удовольствии сделать хотя бы одну прозрачную вещь в каждой своей коллекции.

Бушлат

Модель бушлата, созданная Ивом Сен-Лораном, 1962

Благодаря гению короткое двубортное пальто эволюционировало из форменной одежды военных моряков в must-have современного мужского гардероба. Сен-Лоран сам носил бушлат и легко делился им с женщинами. Стильное пальто никогда не выходит из моды, однако в нынешнем осенне-зимнем сезоне бушлат – это остроактуальная и желанная вещь для самых модных и стильных женщин.

Сафари

Коллекция Сафари, 1968 год

Модель Верушка позирует в 1967 году

Африка являлась источником вдохновения для Сен-Лорана не раз. Родом из Алжира, северной части страны, он сделал одежду для элитного вида отдыха классикой стильного летнего гардероба. Легендарная сафарская куртка, жакеты, рубашки, комбинезоны и платья песочного цвета и всех оттенков хаки – еще одна яркая характерная черта стиля великого мэтра моды. Сюда можно отнести и знаменитый леопардовый принт. Король моды сделал его символом роскоши и изящества. А также тюрбан, характерный головной убор для северной африки, в руках Сен-Лорана стал звучать по-светски элегантно.

Платье «Мондриан»

Коллекция 1965 года по мотивам живописи голландского абстракциониста Пита Мондриана навсегда вошла в золотой фонд истории моды. Шесть платьев А-силуэта (тот самый силуэт, который Ив ввел в моду еще будучи на посту преемника Кристиана Диора) стали символом новой эпохи. А сами платья до сих пор хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне (крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна). Кстати, знаменитый мондриановский рисунок – это не принт, а сшитые между собой кусочки разноцветной ткани. Матисс, Мане, Веласкес, – художник-модельер часто ищет вдохновение в искусстве и сам его создает.

Цвет

Вещи коллекции в стиле поп-арт, 1966 год

Модель в платье Сен-Лорана, 1969 год

О цвете сказано уже не мало, однако, говоря о модном наследии Ива Сен-Лорана, невозможно не отметить его отдельным пунктом. Король моды любил черный цвет: «Для того чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит». С этим трудно не согласиться: влюбленная женщина будет хороша даже в мешке из-под картошки. И Сен-Лоран это не раз отмечал.

Для всех остальных он предложил цвет. Много цвета. Помимо того, что он популяризировал цвет хаки, он ввел в моду яркие цвета, самые неожиданные на первый взгляд сочетания и цветовые блоки. Красный с розовым, пурпурный с лиловым и синим, фуксия с черным. Цвет от Ива Сен-Лорана – это всегда больше чем мода. Это произведение искусства.

Русская тема и этника

Русская коллекция Russian Ballet and Opera в итальянском Vogue, 1976 год

Сен-Лоран не единственный художник, который выражал свое восхищение русским стилем и использовал фольклорные мотивы в своих коллекциях. Однако он сделал это незабываемо. Мэтр стал первым, кто предложил зрителю показ моды как спектакль, как таинство, как посвящение в мир цвета, богатства русских фактур, в мир кутюр. Именно такой стала коллекция Russian Ballet and Opera 1976 года. Ив Cен-Kоран был страстным почитателем театра, много работал для него, создавая костюмы для легендарных балетов и опер. Сам он не считал русскую коллекцию лучшей, однако называл ее самой красивой. Русская тема от мэтра подарила миру моды яркие чистые цвета, такие как красный, зеленый, богатый фиолетовый, а также пышные юбки в пол, замшевые жилеты, отороченные мехом, вообще мех, в том числе и цветной. Мужской блейзер он изящно раскрашивал в зеленый цвет, сочетая с красным и золотыми пуговицами. Ив стилизовал японское кимоно и индийское сари из национальной одежды в европейский шик, стиль современной женщины, свободной от снобизма и предрассудков.

Зачатки уличной моды и спортивного шика

YSL AW 1963/1964

YSL AW 1963/1964

Сложно себе представить, однако это так: в 21 год застенчивый юноша Ив Сен-Лоран в один миг превратился из ассистентов Кристиана Диора в художественного руководителя легендарного дома моды Dior. Это было в далеком 1957 году. Уже в первой коллекции он покажет всё лучшее из традиций дома, добавив свой неповторимый взгляд. Он станет первым модельером, кто посетит Москву в 1959 году с коллекцией верхней одежды. Однако наиболее революционной станет коллекция Beatnik 1960 года. Тогда она оказалась непонятой критиками, их сознание в тот момент не готово было принять элементы уличного стиля на подиуме высокой моды. Соболиные пальто с трикотажными рукавами, ботфорты, кепи, байкерские куртки из кожи крокодила стали шоковой терапией для патриархальных клиенток Christian Dior. Битники или «разбитое поколение» – одно из самых модных и опасных явлений той поры.

Кожаная куртка из коллекции YSL Beatnik, 1960 (фото из журнала Vogue)

Прогремевший с огромным успехом фильм «Дикарь» с Марлоном Брандо ввел в моду новую эстетику и новых героев своего времени. Брутальные парни в косухах и байкерских куртках, грубых ботинках и джинсах с подворотами, которые выглядят в точности так, как буквально несколько сезонов назад носили джинсы-бойфренды хипстеры. Однако женщины в культовом фильме пока еще далеки от женщины Ива Сен-Лорана. Убранные волосы, уложенные мягкими кудельками, нежный силуэт new look еще является актуальным, но уже становится образом женщины прошлого. Поскольку женщина будущего, женщина Ива Сен-Лорана – динамичная, свободная, независимая и вместе с тем роскошная, отчетливо заявила о себе в искусстве от кутюр.

Уже через 6 лет, сделав собственный дом самым востребованным именем, маленький принц моды станет королем. Он первым начнет выпускать линию одежды pret-a-porte, первым создаст линию косметики, его знаменитые духи с провокационным названием «Опиум» будут запрещены во многих странах мира, а прозрачная блуза навсегда станет ассоциироваться с женской эмансипацией. Он первым выпустит на подиум чернокожих моделей (кстати, дебют знаменитой чернокожей красавицы Наоми Кэмпбелл состоялся именно в Доме моды Сен-Лорана). Он был и остается первым, гений моды Ив Сен-Лоран.

Елена Мареева, тв-продюсер, эксперт в области моды и стиля, www.mareevastyle.com

Учредитель «Школы стиля Елены Мареевой», успешный блогер, стилист, эксперт в области персонального стиля, самопрезентации, умения управлять впечатлением, светского и делового общения, мужского костюма, модных трендов. 15 лет работы на ТВ. Последние 8 лет посвятила себя ток-шоу «Модный приговор». Как творческий продюсер проекта отвечала за программу, её качество, концепцию, рейтинги, нововведения, имидж и преображения героев.

Лимузины, Сент-Оноре, строгие черные костюмы, стук высоких каблуков, звезды моды, искусства и политики, толпа людей, сдерживаемая охраной за заграждением, - все это могло бы быть началом показа очередной коллекции Yves Saint Laurent. Но нет, 5 июня эти люди собрались в парижской церкви Сен-Рок, чтобы проститься с самим Ивом Сен-Лораном, покинувшим этот мир на 72-м году жизни поздним вечером 1 июня 2008 года.

КОРОЛЬ-СОЛНЦЕ

В церкви, посвященной людям искусства с тех пор, когда первый ее камень заложил Людовик XIV, собрались и верные музы Сен-Лорана - от заплаканной Катрин Денев до Карлы Бруни-Саркози (с супругом) - и монстры мира моды - от Юбера де Живанши и Валентино до Жан-Поля Готье и Марка Джейкобса.

«Сен-Лоран обладал жизненной силой постоянно удивлять», - вспоминал расстроенный Кристиан Лакруа. Для него талант Ива был «шоком современности», впервые испытанным при виде «обложки Paris Match, еще в детстве, в 1958 году. На этой обложке было фото Ива Сен-Лорана между манекенщицами в мини-платье невесты и ярко-красном коротком пальто из его первой коллекции для Дома Dior. Уже тогда он обозначил все, что произошло со стилем 60-х, и это было ни слишком рано, ни слишком поздно. Такая точность - вежливость королей». Друг и партнер модельера Пьер Берже был более категоричен: «Он был борцом за свободу, анархистом, он бросал бомбы к ногам общества. Именно так он менял наш мир и делал женщину сильнее».

А вот как говорил о своей роли сам король-солнце моды в 2002 году, когда прощался с подиумом, чтобы погрузиться в отшельничество: «Я чувствую, что создал гардероб современной женщины, и участвовал в трансформации своей эпохи. Я делал это при помощи одежды и очень горжусь тем, что женщины всего мира носят сегодня брючные костюмы, смокинги, двубортные жакеты, тренчи». На эту же тему очень любят цитировать другие слова великодушного монарха: «Лучший наряд для женщины - это объятия любимого мужчины, но когда ей везет чуть меньше, на помощь прихожу я».

Как это часто бывает с королями, начал Ив Сен-Лоран удивительно рано. Родился в 1936 году в алжирском городке Оране, в семье военного и красавицы. Любил мать и сестер, боялся злых одноклассников, в 18 лет переехал с семьей в Париж. Всегда рисовал. В 1954-м победил на модном конкурсе (кстати, в другой категории того же конкурса лучшим был некто Карл Лагерфельд), и его эскизы издатель Vogue Мишель де Брюноф показал Кристиану Диору, чья слава тогда была в самом зените. Создатель нью-лука сразу же взял юного Ива на работу ассистентом.

21-летний Сен-Лоран на балконе Дома Dior в день триумфа первой коллекции

Кутюрье и его команда, первая коллекция, 1958

24 октября 1957 года Кристиан Диор внезапно умирает. Владельцы Дома, зная, насколько мэтр доверял своему молодому помощнику, принимают смелое решение - и 21-летний Сен-Лоран становится арт-директором Christian Dior. Одна из самых известных фотографий молодого Ива - январь 1958-го, и он стоит на небольшом балконе в зале представления коллекции и спокойно смотрит через толстые линзы своих очков на толпу фотографов. Только что завершился показ его первой самостоятельной коллекции для Dior. Она называлась «Трапеция» и вызвала у некоторых особо чувствительных слезы восторга. От Сен-Лорана ожидали в худшем случае провала, в лучшем - продолжения знаменитого приталенно-пышного силуэта нью-лука, которым Диор прогремел после войны. Но он показал совершенно другую, абсолютно свежую коллекцию, с простыми короткими платьями А-образной формы, без намека на талию, из легких струящихся тканей, дающих женскому телу полную свободу. На следующий день газеты вышли с заголовками «Ив спас Францию».

ТРИ БУКВЫ

Начавшись на столь высокой ноте, долгая карьера Сен-Лорана была обречена на падения и взлеты, подобные изменениям в длине юбок последних пятидесяти лет. Всего два года спустя после триумфального дебюта Сен-Лоран представляет коллекцию сезона весна–лето 1960 под названием Beatnik. В ней были короткие мотоциклетные куртки из кожи аллигатора, пальто из норки с узкими вязаными рукавами и костюмы, надетые на водолазки. Тогдашние инвесторы еще не обладали свойственной нынешним бонзам тягой к вызывающей роскоши - владельцев Дома Dior такой смелый взгляд на моду очень испугал.

К тому времени Ив уже встретил Пьера Берже, рядом с которым ему будет суждено провести всю жизнь. Берже любил говорить, что Сен-Лоран «родился с нервным срывом». Именно Пьер морально поддержал Ива, когда напуганные «битниками» патроны поставили на место главного дизайнера Dior другого модельера, Марка Боана. Берже помог Иву не только справиться с очередным ударом, но и отсудить у бывших хозяев внушительную сумму за незаконное расторжение контракта. На эти деньги, а также найденные Берже в США инвестиции пара основала собственный модный Дом Yves Saint Laurent. Так началась история, известная под тремя золотыми буквами YSL. Это было в конце 1961 года, а уже в 1962 году состоялось первое дефиле в особняке на улице Спонтини, ранее принадлежавшем художнику Форэну. И снова триумф.

В 1966-м YSL открывает первый бутик прет-а-порте Yves Saint Laurent Rive Gauche, названный в честь левого берега Сены, обладавшего в те годы репутацией вольнодумного, студенческого и - через пару лет - революционного. Но в моде Ив Сен-Лоран сделал свою революцию уже тогда, одним из первых заявив о желании развивать идеи кутюра в более реальном и жизненном формате прет-а-порте. В том же году Сен-Лоран одел Катрин Денев, игравшую в другом манифесте эпохи - «Дневной красавице» Бюнюэля. Денев была поклонницей Сен-Лорана с самого его дебюта в 1958-м, она пела ему в 2002-м на торжественном и прощальном показе в честь 40-летия Дома, прошедшем на Stade de France перед финалом Кубка мира, она читала ему стихи Уолта Уитмена 5 июня 2008 года в церкви Сен-Рок. Актриса была не только адептом, но и верным другом кутюрье, как никто чувствовавшим тончайшую природу его гения.

«Ив был невероятным, - сказала Денев в одном из многочисленных интервью начала июня. - Он постоянно совершал фантастически дерзкие вещи, на какие способен только очень робкий человек».

Дерзкого и прекрасного после Сен-Лорана действительно осталось много - настолько богатого творческого наследства не оставил, пожалуй, ни один модельер XX века. Это особенно чувствуется сейчас, когда мода очевидным образом выдохлась и нормальной практикой стала переработка того, что создали прошлые поколения. Плоды буйной фантазии Сен-Лорана в новом мире вторичности - одни из самых востребованных. «Нам очень жаль, что мы не были лично знакомы с ним, ведь мы столькому научились именно у него, он был нашим источником вдохновения миллион раз, - вздыхали на похоронах Доменико Дольче и Стефано Габбана. - Мы настолько внимательно изучали его творчество, что знали о нем буквально все. Все, что он сделал, было абсолютно актуальным, особенно игра в мужское-женское: Ив Сен-Лоран был первым, кто создал сексуальный мужской костюм для женщины». Кстати, даже это обращение к моде прошлых лет придумал Сен-Лоран. Другая его известная подруга, Палома Пикассо, вспоминала, как на одной из вечеринок найденный ею на блошином рынке костюм 40-х годов произвел на Сен-Лорана такое сильное впечатление, что вдохновил его на знаменитую коллекцию 1971 года в стиле 40-х и Марлен Дитрих.

Сен-Лоран и его фэшн-гетеры, 1970

Вспоминая Дитрих, Сен-Лоран создал свои знаменитые smoking suits, а следом за ними развил тему брючных костюмов, как никто до него. Это стало настоящим бумом конца 60-х - начала 70-х. Сегодня трудно поверить, что первых носительниц брюк YSL могли не пустить в приличный ресторан. Одна такая смелая модница, когда ей указали на неправильный дресс-код, просто сняла брюки, оставшись в жакете - на это метрдотелю уже нечего было возразить. Вообще изобретение женских брюк любят приписывать очень многим дизайнерам, и, скорее всего, первой за них должна отвечать Шанель. Но Сен-Лоран и не пытался приписать себе чьих-то заслуг - боже упаси, он всегда преклонялся перед авторитетом Шанель. Талантливо развивая тему «мужского для женщин», он никогда не был «феминистом», если можно так выразиться, и всегда понимал, что сила женщины именно в ее женственности.

Недаром несколько лет спустя его следующим и многократно воспроизведенным впоследствии хитом стала прозрачная блузка. И эту сексуальную свободу женщины тоже приняли от Сен-Лорана с благодарностью. Главный редактор Vogue Диана Вриланд говорила, что у Сен-Лорана «есть специальная волшебная дудочка для женщин. Что бы он ни сделал, женщины любого возраста в любом конце света послушают и пойдут туда, куда он им укажет».

АНАРХИСТ

Пусть Сен-Лоран и не агитировал за равенство полов, однако собственным примером доказал, скорее, обратное. В 1971 году вышла реклама мужского парфюма Yves Saint Laurent Pour Homme, представляющая собой фотопортрет сидящего Ива, абсолютно обнаженного - с чувством юмора у Сен-Лорана все обстояло так же хорошо, как и с чувством прекрасного. Реклама и духи пользовались большим спросом.

Следующий баснословно успешный парфюм от YSL появился в 1977 году под шикарным названием Opium. И его рекламные кампании тоже никогда не проходят незамеченными: в них снимались Линда Евангелиста, Руперт Эверетт, обнаженная Софи Даль (эту сессию запретили во многих странах), а за камерой успел постоять Дэвид Линч.

О бурных 70-х и активном участии Ива в гедонистических эскападах десятилетия вспоминали в связи с печальным поводом многие. Актриса и модель Мариза Беренсон, внучка другой шутницы от моды, Эльзы Скьяпарелли, с нежностью рассказывала журналистам о бесконечном празднике жизни, о «времени, когда мы были молоды и все было пропитано свободой». И эту прекрасную эпоху для нее, как и для многих, воплощал Ив Сен-Лоран.

Как и все великие эстеты, Сен-Лоран боготворил роскошь

Впоследствии кутюрье открыто признавался в своем многолетнем пристрастии к наркотикам и прочим опиумам. Это и не удивительно, зная его израненную, невротичную натуру и ту удивительную творческую форму, в которой он пребывал всю жизнь. «Сколько эскизов вы делаете для одной коллекции?» - спрашивает теледиктор в костюме у Сен-Лорана в белом докторском халате. На дворе 1968 год. «Около тысячи». - «А сколько моделей остается в итоге?» - «Двести». - «Какой потрясающий отбор!» - «Да». - «И сколько времени уходит на создание этих эскизов и моделей?» - «Все эскизы я рисую за две недели. Модели наша студия отшивает в течение полутора месяцев». Так работать на протяжении 40 лет можно лишь с одним главным допингом - безграничной любовью к прекрасному. Сен-Лоран никогда не ограничивал себя ни в чем, и любовь, например к современному искусству, смело переносил в свои коллекции. Искусство отвечало ему взаимностью: вспомните знаменитую серию портретов Сен-Лорана работы Энди Уорхола. Самая знаменитая арт-работа Сен-Лорана - его мондриановские платья. Затем были посвящения арлекинам Пикассо и голубям Брака, жакеты, расшитые роскошными подсолнухами Ван Гога, и коллекция 1976 года, посвященная «Русским сезонам» Дягилева.

Сен-Лоран и Берже сами были страстными коллекционерами. Их огромная коллекция хранится в парижском доме, в живописном замке Габриэль в Бретани, посвященном любимому писателю Сен-Лорана - Марселю Прусту, а также в их уникальной ультрамариновой вилле Мажорель в Марракеше. Сегодня вилла открыта для посещения - и там есть на что посмотреть. Например, на волшебный райский сад, где Сен-Лоран со своим бульдогом, по кличке Мужик III, находил уединение в течение последних лет жизни и где развеян его прах.

В 1983 году в нью-йоркском Метрополитен-музее открылась ретроспектива его творчества, приуроченная к 25-летнему юбилею. Это была первая в истории выставка еще живущего модельера в музейных стенах. Пьер Берже как-то сказал: «Я не знаю, можно ли назвать моду искусством, но я точно знаю, что моде необходим художник». Многие склонны преувеличивать роль Пьера Берже, безусловно, огромную, в жизни и карьере Сен-Лорана. Мол, с таким покровителем и не таких высот можно достичь. На что сам Берже прекрасно парировал: «Прежде всего для этого надо быть Сен-Лораном».

Даты

1960

Сен-Лорана неожиданно призывают в армию. Для него это было почти смерти подобно - спустя пару месяцев с острейшим нервным срывом Ив попадает из казармы прямо в психушку. Там с ним не церемонятся: электрошок, жесткая лекарственная и психотерапия. Еще через несколько недель он весил 35 килограммов.

1966

Сен-Лоран представляет на суд публики один из своих шедевров - первый женский смокинг - и открывает первый бутик прет-а-порте Yves Saint Laurent Rive Gauche. В этом же году он делает костюмы для фильма Луиса Бюнюэля «Дневная красавица», заложив тем самым фундамент для прочной дружбы французского кино и Высокой моды.

1971

Ив Сен-Лоран позирует обнаженным для рекламы мужского аромата, став таким образом первым кутюрье, сделавшим, по примеру Энди Уорхола, средоточием своей эстетики самого себя. Через 30 лет его примеру последуют современные нарциссы от моды - Джон Гальяно, Том Форд и Дольче и Габбана.

2004

Фонд Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, которому принадлежит более 15 000 артефактов - картины, мебель и предметы искусства - и 5000 моделей кутюрье, открывает выставку «Ив Сен-Лоран: диалог с искусством». Ив был не только бурлящим идеями гением, но и дотошным самокаталогизатором, понимавшим художественную и историческую ценность всего, что выходило из-под его карандаша.

2008

За несколько недель до смерти кутюрье Сен-Лоран и Берже заключили гражданский брак. Их романтические отношения закончились в 1976-м, но Берже остался другом и бизнес-партнером Сен-Лорана. На похоронах Берже сказал: «Однажды я присоединюсь к тебе под марокканскими пальмами».

Фото: jeanloup sieff, rda/vostock photo

Часто проверяете почту? Пусть там что-то интересное от нас.

1 августа 1936 года родился Ив Сен-Лоран. Он всегда признавался, что свой фирменный стиль нашел именно благодаря окружавшим его женщинам. Катрин Денев, Верушка, Лулу де ла Фалез, Бетти Катру и Палома Пикассо - сайт рассказывает о главных женщинах в жизни легендарного француза.

Катрин Денев

Они познакомились в Париже, когда ей было 23, а ему - 30: к тому времени Ив Сен-Лоран основал собственный модный дом и успел заслужить статус модного революционера, а юная была начинающей звездой - на экраны как раз вышла картина "Шербургские зонтики" . Тогда, в 1966 году, Сен-Лоран создал для актрисы одно из самых важных платьев в ее жизни: белый наряд из крепа с красным декором, в котором юная актриса появилась на встрече с королевой Елизаветой II в марте 1966 года.

Катрин Денев, Ив Сен-Лоран и Майя Плисецкая на вечеринке (1967 год)

Сен-Лоран не просто шил платья для актрисы: он сделал Катрин Денев воплощением французского стиля, предложив ей несколько смелых решений, на которые она вряд ли бы решилась самостоятельно. Так, в 1967 году дизайнер "одел" Денев для фильма "Дневная красавица" - сюрреалистичной драмы Луиса Бунюэля, где актриса сыграла буржуа-мазохистку, устроившуюся работать в бордель для удовлетворения собственных желаний. В фильме героиня Денев появляется в застегнутых на все пуговицы тренчах и платьях ровного кроя с белым воротничком - внешняя сдержанность и элегантность, которой добился гений Сен-Лорана при помощи нарядов, только подчеркивала внутреннюю страстность героини.

Кадр из фильма "Дневная красавица"

Они долго работали вместе - Сен-Лоран шил костюмы для фильмов "Сирена с Миссисипи", "Голод", готовил наряды для выходов актрисы на Каннском фестивале и для повседневной жизни. Причем, как признавалась Денев, большую часть нарядов для себя она выбирала прямо на показах, и редко нуждалась в индивидуальных примерках.

В 2002 году дизайнер заявил об уходе на пенсию. В парижском центре Помпиду прошло прощальное ретроспективное шоу, ключевым моментом которого стало появление Катрин Денев. Она пела для кутюрье песню, а Сен-Лоран вышел с ней, чтобы поклониться публике в последний раз. Свидетели говорят, что на глазах кутюрье были слезы.

В 1962 году, основав вместе с другом и коллегой Пьером Берже собственный модный Дом, Ив Сен-Лоран сразу же погрузился в смелые эксперименты: так, именно он первым одел девушек в двубортные пиджаки и прозрачные сорочки, и вывел на парижские улицы этнику. На последнее его вдохновила эксцентричная Лулу де ла Фалез, дочь знаменитой модели Максим де ла Фалез, работавшей у Эльзы Скиапарелли.

Лулу, до знакомства с Сен-Лораном успевшая поработать с Роем Халстоном, любила и умела носить наряды в восточном стиле, и позже многие цитаты из ее личного стиля, например, тюрбаны и перья, можно было увидеть в коллекциях Сен-Лорана. В 1972 году Лулу присоединяется к команде французского дизайнера: она была его музой, моделью, а также долгие годы отвечала за создание украшений и головных уборов для дома.

Ив Сен-Лоран и Лулу де ла Фалез проработали вместе более 30 лет: вместе готовили коллекции, вместе веселились в богемных клубах Парижа. Иначе как музой дизайнера Лулу де ла Фалез сегодня не называют, хотя она всю жизнь повторяла, что не любит это слово, и что великому Сен-Лорану она была не музой, а другом.

Июнь 1968 года. Культовая модель позирует для американского Vogue перед объективом фотографа Франко Рубартелли. В тот день он сделал один из самых знаменитых в истории мировой моды снимков: соблазнительная блондинка Верушка, облаченная в жакет YSL в стиле сафари со шнуровкой, с ружьем за спиной.

В тот год Сен-Лоран как раз выпустил коллекцию в стиле сафари, произведя фурор в Париже: никто до него не предполагал, что одежда для путешествий может выглядеть именно так. Благодаря кадру Рубартелли для многих именно Верушка стала воплощением стиля сафари - повседневного и сексуального одновременно. Сегодня это легендарное фото хранится в музее Метрополитен в Нью-Йорке.

Немка Вера фон Лендорф (настоящее имя Верушки) - личность со сложной биографией: она происходила из аристократического немецкого рода, но ее семья была обвинена в пособничестве нацистам, и в детстве девочка попала в концлагерь. В Европе и Америке в 60-е она стала музой самых талантливых мужчин того времени - Сальвадора Дали, Микеланджело Антониони, Хельмута Ньютона.

Ива Сен-Лорана, в показах которого девушка выходила на подиум несколько лет подряд, Верушка вдохновляла на самые смелые поступки. Так, в 1969 году дизайнер заказал скульптору Клоду Лаллану слепок бюста и талии модели: их отлили в бронзе, потом покрыли золотом, а дизайнер, пришив к ним куски шелковой ткани, сделал из них платья. Необычные наряды, вдохновленные Верушкой, в 2002 году показали в последнем ретроспективном дефиле Сен-Лорана.

Палома Пикассо

Есть красивая легенда о том, как Ив Сен-Лоран познакомился с дочерью одного из самых знаменитых художников мира. Палома Пикассо пришла на вечеринку в дом к дизайнеру и поразила его своим элегантным образом. На ней было платье родом из 40-х, которое она купила на блошином рынке в Париже, на голове - тюрбан, и Сен-Лоран тот час же предложил ей быть его моделью, а через несколько дней написал портрет девушки.

Палома, изучавшая ювелирное искусство в университете в Париже и успевшая поработать художником в нескольких театрах, поразила дизайнера не только своим стилем, но и талантом: спустя короткое время после знакомства она стала создавать украшения для коллекций Сен-Лорана. Но связывала их не только работа, но и дружба: именно Сен-Лорану в 1978 году Палома доверила создание платья для своей свадьбы с аргентинским художником Рафаэлем Лопесом Кэмпбелом.

Бетти Катру

Невозможно представить Ива Сен-Лорана еще без одной девушки, которая стала его вдохновением. Именно для дизайнер придумал смокинг и восхищался ее андрогинной внешностью.

Бетти Катру родилась в 1945 году и первые несколько лет жила в Бразилии, но затем ее мама решила вернуться в Париж. Детство будущей модели было безоблачным - буржуазное воспитание и соответствующий круг общения сделали свое дело. Катру росла беспечной девушкой, любила веселиться и танцевать. Именно в ночном клубе в 1967 году и произошла ее судьбоносная встреча с молодым Ивом Сен-Лораном.

Кутюрье как-то вспоминал, что они говорили обо всем на свете кроме моды и это очень нравилось ему. Сама Катру рассказывает, что их любимыми местами были клубы Set и Palace: "Это было сплошное безумие. Я не знаю, как мы возвращались домой живыми".